Sieben Tage im tropi­schen Paradies St. Lucia

Meine Woche im Gästehaus La Panache

Von Mara Delacroix-Fontaine

Beinahe hätte ich diese Reise gar nicht gebucht. Mein Browser hatte vierzig Tabs offen: Resorts mit Infinity-Pools, All-inclusive-Pakete, die „unbe­grenzten Rum Punch” verspra­chen – und mitten­drin im Chaos entdeckte ich ein kleines Gästehaus in den Hügeln oberhalb von Gros Islet mit einem Namen, der mich zum Lächeln brachte: La Panache. Wie sich heraus­stellte, war „Panache” genau das, was diese Woche mir geboten hat.

So lief es ab.

Tag 1: Ankunft und das lange Ausatmen

Die Fahrt vom Hewanorra Inter­na­tional Airport die Westküste hinauf dauerte fast zwei Stunden und führte durch Dschungel und Fischer­dörfer. Als wir in Rodney Bay ankamen, vorbei an der Marina voller Yachten und den Strand­bars, die sich gerade für den Abend zu füllen begannen, hatte ich dem verspä­teten Flug, den verlo­renen Sonnen­brillen und allem anderen längst verziehen.

La Panache thront an einem Hang oberhalb der Bucht. Mein Zimmer hatte einen Balkon, der den Sonnen­un­ter­gang und das Meer dahinter einrahmte, als wäre er mit Absicht dort aufge­hängt worden. Der Infinity-Pool mit Meerblick ist ein Traum. Der Besitzer, Dirk, war sehr hilfs­be­reit und hat mich herzlich will­kommen geheißen.

Tag 2: Die lange Fahrt in den Süden zum Aufstieg auf den Gros Piton

An diesem Tag bereute ich jede Sport­stunde, die ich geschwänzt hatte – und die zwei­stün­dige Fahrt die Küste hinunter nach Soufrière, noch bevor ich überhaupt mit dem Klettern ange­fangen hatte. Der Aufstieg auf den Gros Piton dauert hin und zurück etwa vier Stunden und macht aus den Höhen­me­tern kein Geheimnis. Mein Guide, ein Einhei­mi­scher namens Jimmy, der diesen Aufstieg offen­sicht­lich schon tausendmal gemacht hatte, hielt mit mir Schritt, während ich alle zwanzig Minuten stehen blieb, um wieder zu Atem zu kommen.

Der Gipfel machte alles wett: ein 360-Grad-Panorama über die Küste St. Lucias, und der Schwe­ster­gipfel Petit Piton sah aus, als könnte man ihn fast berühren. Als mich das Taxi abends wieder an La Panache absetzte, sonnen­ver­brannt und völlig erschöpft, kam mir die Fahrt nach Norden doppelt so lang vor.

Tag 3: Rodney Bay und Pigeon Island – direkt vor der Haustür

Nach der Tour in den Süden war es eine Erleich­te­rung, einen Tag zu haben, an dem man kaum fahren musste. Der Pigeon Island National Landmark lag nur eine kurze Fahrt vom Gästehaus entfernt. Den Vormittag verbrachte ich mit dem Aufstieg zum alten Aussichts­punkt von Fort Rodney, von dem man bei klarem Wetter bis nach Marti­nique sehen kann, und streifte anschlie­ßend durch die Ruinen, in denen Briten und Franzosen einst abwech­selnd die Kontrolle über die Insel über­nahmen.

In der Strandbar „Naked Fisherman” aß ich gegrillten Mahi-Mahi, die Zehen quasi im Sand, und sah mir den Sonnen­un­ter­gang in Smugglers Cove an.

Nach dem Abend­essen aus einer Hänge­matte zu fallen, ohne dass noch eine lange Fahrt dazwi­schenlag, fühlte sich wie ein kleiner Luxus an.

Tag 4: Cas-en-Bas und die Wind­ward­küste

Etwas weiter die Küste hinauf von Rodney Bay liegt Cas-en-Bas, ein wilderer, windi­gerer Strand auf der Atlan­tik­seite nahe Gros Islet. Keine Resorts hier, nur eine struppige Küste, ein paar Strand­hütten, die gegrilltes Hähnchen und kaltes Piton-Bier servieren, und Pferde, die unter den Bäumen ange­bunden sind – für alle, die am Ufer entlang reiten wollen.

Natürlich tat ich das: eine holprige, salzige, völlig würdelose Stunde auf dem Pfer­de­rücken, die ich um nichts in der Welt eintau­schen würde. Der Wind, der mir den ganzen Vormittag die Frisur zerzaust hatte, war genau das, worauf die Kitesurfer weiter unten am Strand gewartet hatten. Also buchte ich am Nach­mittag bei einem der lokalen Anbieter eine Anfän­ger­stunde. Meine Lehrerin Beth verbrachte den Großteil der ersten Stunde damit, mich am Strand mit dem Lenken des Kites vertraut zu machen, bevor ich überhaupt ein Board berührte. Danach fiel ich öfter ins Wasser, als ich zugeben möchte. Trotzdem fühlte es sich wie ein echter Sieg an, wenig­stens drei wacklige Sekunden lang zu stehen.

Tag 5: Frei­tag­abend-Jump-Up in Gros Islet

Alle sagten mir, ich könne nicht nach St. Lucia kommen und die Freitags-Stra­ßen­party in Gros Islet auslassen. Da das Fischer­dorf nur ein Stück die Straße hinunter von La Panache liegt, gab es keine Ausrede, nicht hinzu­gehen. Das ganze Dorf verwan­delt sich in eine Open-Air-Party: Steelpan und Soca dröhnen aus Laut­spre­cher­türmen, Grills rauchen mit Jerk Chicken und Fisch, und Rum Punch wird von Frauen an Klapp­ti­schen verkauft, die das ganz offen­sicht­lich seit Jahr­zehnten machen.

Ich tanzte schlecht, aß außer­or­dent­lich gut und wurde für eine Stunde von einer Gruppe Einhei­mi­scher adoptiert, die darauf bestanden, mir beizu­bringen, wie man im Takt der Musik richtig einen Lappen über dem Kopf schwenkt. Ich glaube immer noch nicht, dass ich es richtig hinbe­kommen habe. Weit nach Mitter­nacht torkelte ich zurück ins La Panache, nach Grill­rauch duftend – ein Fußweg von 10 Minuten statt einer langen Heimfahrt.

Tag 6: Ein Tages­aus­flug in den Süden: Sulphur Springs, Toraille Falls und der Bota­ni­sche Garten

An meinem letzten vollen Tag machte ich noch einen Ausflug in den Süden, diesmal, um Soufrière richtig auf sich wirken zu lassen. Erster Halt waren die Sulphur Springs, der „Drive-in-Vulkan”, wo man direkt neben einem rauchenden, blub­bernden Krater parkt und den nach faulen Eiern riechenden Dampf einatmet, während ein Guide die Geologie erklärt. Gleich danach ging es in die nahen Mine­ral­schlamm­bäder: graue Pampe bis zum Schlüs­sel­bein, und ich fühlte mich gleich­zeitig lächer­lich und verjüngt.

Von dort war es nur eine kurze Fahrt zum Toraille Waterfall, einem 15 Meter hohen Wasser­fall, unter dem man tatsäch­lich stehen kann, umrahmt von Heli­co­nien und Farnen. Ich hatte ihn fast für mich allein, bis auf zwei fran­zö­si­sche Back­packer, die sich darüber stritten, wer als Nächstes unter das Wasser durfte.

Zum Schluss besuchte ich die Diamond Botanical Gardens und spazierte über schattige Wege vorbei an Brot­frucht­bäumen und Kolibris, während ein Guide von Kolo­ni­al­ge­schichte und vulka­ni­schen Böden erzählte. Als ich abends wieder im La Panache ankam, hatte meine Haut noch immer diesen zarten mine­ra­li­schen Glow von den Schlamm­bä­dern.

Tag 7: Der letzte Sonnen­un­ter­gang

An meinem letzten Abend sah ich zu, wie die Sonne hinter Pigeon Island im Meer versank, und der Himmel zeigte dieses unmög­liche Orange-Violett, das er scheinbar nur über dem Wasser hinbe­kommt.

Was ich euch mitgeben möchte

La Panache ist kein Resort und versucht auch nicht, eines zu sein. Es gibt keine Swim-up-Bar und kein abend­li­ches Unter­hal­tungs­pro­gramm. Statt­dessen bietet es einen entspannten Ort, einge­bettet ins Grüne und dennoch zentral gelegen. Es hat einen wunder­vollen Infinity-Pool mit Blick über Rodney Bay und den Ozean, der nicht ein einziges Mal lang­weilig wurde. Dazu das besondere Gefühl, Gast in einem kleinen Gästehaus zu sein und nicht eine Zimmer­nummer auf einer Check­liste. Und weil ich im Norden wohnte, lagen Pigeon Island, die Marina, Cas-en-Bas und der Jump-Up in Gros Islet praktisch vor der Tür, während Gros Piton und die Sehens­wür­dig­keiten von Soufrière jederzeit ein leichter Tages­aus­flug in den Süden waren, wenn ich Tape­ten­wechsel wollte.

Wenn ihr St. Lucia in seiner Essenz erleben wollt: Berge, Meer, gutes Essen, Wasser­sport und Menschen, die sich wirklich mit euch unter­halten wollen … dann kann ich es nur wärmstens empfehlen.

Ich komme wieder, St. Lucia.